La Real Academia Española (RAE) define los huaraches como una “sandalia tosca de cuero”, pero esa explicación se queda corta. En México no son solamente un calzado: representan identidad, trabajo artesanal y una tradición que ha caminado de generación en generación. 

Su origen se remonta a la época prehispánica y su nombre deriva de la palabra purépecha kwarachi, utilizada para referirse a este tipo de sandalia. Las comunidades indígenas los crearon como un calzado ligero, fresco y capaz de adaptarse a las condiciones de cada territorio.

En sus primeras versiones se elaboraban con cuero crudo y tiras entrelazadas. Con el paso del tiempo, las personas artesanas incorporaron nuevos elementos, como suelas fabricadas con llantas recicladas, correas más resistentes y cintas de diferentes colores.

Pero hacer un huarache no es cosa de cinco minutos. El proceso es completamente manual y requiere medir, cortar, perforar, entrelazar y ajustar cada pieza. Dependiendo de la complejidad del diseño, una persona artesana puede tardar varias horas e incluso días en terminar un solo par.

Estados como Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Guerrero y Morelos concentran parte importante de esta producción. Sin embargo, el oficio enfrenta un panorama cada vez más complicado.

En municipios como Cuautla, la elaboración de huaraches ha disminuido debido a la llegada de calzado importado y de productos fabricados en serie, generalmente vendidos a precios con los que los talleres familiares difícilmente pueden competir. A esto se suma el desplazamiento de los mercados y espacios dedicados a las artesanías frente al crecimiento de las grandes cadenas comerciales. Mientras los huaraches industriales se multiplican en aparadores, quienes mantienen viva la técnica tradicional cuentan cada vez con menos lugares para vender su trabajo.

De los talleres indígenas a los escaparates internacionales

La importancia cultural de los huaraches volvió al centro de la conversación en 2025, cuando autoridades mexicanas acusaron a Adidas y al diseñador Willy Chavarría de apropiarse del diseño tradicional elaborado por artesanos zapotecos de Villa Hidalgo Yalálag, Oaxaca.

La polémica surgió por el modelo Oaxaca Slip-On, una sandalia con suela ancha y una estructura de cuero trenzado que guardaba similitudes con los huaraches elaborados desde hace generaciones en esta comunidad.

El producto se comercializaba por entre 90 y 120 dólares, alrededor de 2,250 pesos mexicanos, una cantidad considerablemente superior al precio que suelen recibir las personas artesanas por piezas hechas completamente a mano.

La controversia no terminó únicamente en redes sociales. Adidas reconoció que el modelo había tomado como inspiración el huarache de Yalálag y posteriormente ofreció una disculpa pública a la comunidad zapoteca. Actualmente, alrededor de 85 artesanas y artesanos continúan dedicados a la fabricación de este calzado en la localidad.

El caso puso nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿por qué un diseño indígena es considerado “rústico” cuando se vende en un mercado, pero se convierte en moda cuando una marca internacional le coloca su logotipo?

Los huaraches que recorren montañas y ganan carreras

Entre los pueblos que han mantenido este calzado como parte de su vida cotidiana se encuentran los rarámuris, habitantes principalmente de la Sierra Madre Occidental, en Chihuahua.

Su nombre suele interpretarse como “corredores a pie” o “pies ligeros”, una descripción relacionada con su capacidad para recorrer largas distancias a través de montañas, barrancas y caminos de difícil acceso.  

La vestimenta tradicional rarámuri también conserva una fuerte carga identitaria. Las mujeres suelen portar amplias faldas conocidas como sipúchaka, blusas coloridas y collares; mientras que los hombres utilizan camisas, pantalones de manta, bandas en la cabeza y prendas para protegerse del frío de la sierra.

Tanto hombres como mujeres complementan su vestimenta con huaraches elaborados con suela de caucho, frecuentemente obtenida de llantas reutilizadas, y largas correas de cuero que se ajustan alrededor del pie y el tobillo.

El diseño puede parecer sencillo, pero está pensado para resistir terrenos complicados. Primero se recorta la llanta siguiendo la forma del pie; después se realizan perforaciones para colocar las correas, que se cruzan y ajustan hasta proporcionar estabilidad y libertad de movimiento.

Desde temprana edad, muchas personas rarámuri se acostumbran a caminar y correr con este tipo de calzado, utilizado tanto para las actividades cotidianas como para las carreras tradicionales.

Su resistencia ha llamado la atención internacional porque algunos corredores rarámuri han participado en competencias de larga distancia utilizando huaraches, en lugar de los tenis especializados que suelen portar los atletas profesionales. Su presencia en distintas carreras ayudó a convertirlos en un símbolo mundial de resistencia y capacidad física.

No obstante, reducir su historia a que “corren bien” sería ignorar todo lo que existe detrás. Las carreras forman parte de prácticas comunitarias y culturales, y su resistencia está vinculada con el territorio, la vida serrana y una forma de entender el movimiento que se aprende desde la infancia.

Los huaraches han pasado de los caminos rurales a las pasarelas, de los talleres familiares a las tiendas internacionales y de las comunidades serranas a los maratones.

Sin embargo, su verdadero valor no se encuentra en una etiqueta de lujo ni en el precio colocado en un aparador. Está en las manos que cortan, tejen y ajustan cada par; en las familias que heredaron el oficio, y en los pueblos que los han utilizado durante siglos como parte de su identidad.

Porque mientras para algunos son una simple “sandalia tosca”, para México representan un calzado que ha atravesado montañas, resistido al paso del tiempo y demostrado que la tradición también sabe caminar hacia el futuro.